AlexTkach Очень советую поизучать именну тему фотосъемки, параметр этот называется "экспопара" у фотографов. Описание настройки легко находится гуглом. Например вот. http://www.64bita.ru/tableex.html
В свое время перечитал. Там озвучены все параметры, но так и не озвучено их взаимодействие вместе. К сожалению, ни на одном из форумов в интернете не нашел внятного объяснения, какая комбинация исо, шутерспыд эф-намбер должна быть для солнечного дня, а какая-для ночи. Непонятно, что принимать за точку отсчета. Везде пишут, что можете крутить то, а можете се, а можете и то и се. Конкретно ничего не сказано. А подбирать кобинацию из трех чисел методом тыка можно до бесконечности.
Цитата Siterberg:
AlexTkach Очень советую поизучать именну тему фотосъемки, параметр этот называется "экспопара" у фотографов. Описание настройки легко находится гуглом. Например вот.http://www.64bita.ru/tableex.html
Так же есть онлайн тренажер где можно примерно понять какие параметры ставить при каком освещении.http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
Исходя из предложения выходит что не фотографы в Вирее работать не могут? Ничего не понимаю во всех этих выдержках, из-за этого фотки у меня никогда не получались. И нет времени идти на курсы фотографирования. Неужели нет просто какого-то набора значений этих шутерспидов и исо, которые можно принять за день, ночь и т.д.?
Господа, прошу объяснить "как для пней и дубов" как пользоваться этим жутким виртуальным фотоаппаратом.
Тогда просто жми на кнопку POWER на системном блоке, это наилучший вариант СДЕЛАТЬ КРАСИВО
Спасибо за конструктивный совет.
Пока что вычитал, что лучше выставить параметры Шутерспид и Эф-Намбер , а регулировать освещенность при помощи только ИСО. Но настройки Шутерспид и Эф-Намбер, от которых можно оттолкнуться в качестве базовых-не нашел. Во всех уроках настройки разные и зачастую диаметрально противоположные, закономерность не озвучивается никде. Выходит, что"физическая корректность" камеры меняется от сцены к сцене? А какой тогда в ней смысл, если все работают "на глазок"?
Повторю. Выставите корректную мощьность источников света. Сразу будет проще с камерой. А выдержку, диафрагму и чувствительность сейчас даже телефоны в файл записывают. Пощелкайте, посмотрите.
Настройки для каждой сцены разные, потому что освещение в каждой сцене разное. Пусть вы не учились на фотографа, но хоть логически должны это понимать.
Если нет фантазии, возьмите готовую сцену Evermotion с настроенным светом и камерой, и резвитесь как хотите.
ЗЫ. Только учтите, что существуют параметры такие как: светимость материала, время суток, блеск, отражение, рефракция. В общем, все что учили в школе по физике.
Вы просите вас научить, а сами кричите не хочу не буду не понимаю. Это не такая уж сложная теория и да если хотите физически корректный (читаем реалистичный) результат, делать все нужно по максимуму корректно как в жизни. Теория фотографирования и подбора экспопары не настолько сложны как кажутся.
Попытаюсь вам обьяснить в 2х словах. яркость фотоснимка зависит от 3х параметров. Величины диафрагмы (f number), скорости затвора (shutter speed) и светочуствительности пленки (iso).
Если по порядку.
Величина диафрагмы. Выставляется в целых и десятичных числах. В устройстве фотоаппарата диафрагма это такой механизм распологающийся за линзой обьектива который может регулировать величину дырки через которую свет проходя через линзу попадает на пленку. не сложно понять что чем меньше отверстие тем меньше света, соответственно кадр темнее или наоборот дырка больше света проходит больше и кадр получается светлее. так же кстати действует человеческий зрачек. В темноте расширяется чтобы воспринять больше света, а на свету сужается. Так вот по вводу параметров. Величина дырки диафрагмы выставляется целым и десятичным числом (1,4; 2,8 и тд.) чем меньше значение тем больше дырка открывается чем больше тем дырка уже. Небольшое замечание. Максимальное широкое значение обьективов что сейчас есть на рынке фото f1,2 так что меньшие значения ставить не рекомендую.
Теперь что касается скорости затвора. Затвор это такая шторка, которая стоит после диафрагмы. Она открывается чтобы пропустить свет на пленку. Если бы ее не было пленка бы просто засветилась. Так вот она на какие то доли секунды открывается пропуская пучок света. Shutter speed отвечает за то время на которое эта шторка открывается. Значения в фотоаппарате выставляются в долях секунды в вирее схема похожая. Только здесь ставится значение в -1 степени. Говоря проще чем меньшее число ставим тем на дольше шторка открывается. Свет проходит дольший отрезок времени и кадр светлее. Преимущества вирея перед реальной камерой в том что мы в любом случае получаем резкий кадр. В жизни же выставляя маленькое число тоесть дольшее время выдержки есть шанс что уловится например тряска рук и кажр получится смазаным. Для этого собственно и создана пара параметров диафрагма/выдержка если нам нужно снять кадр с рук И не потерять четкость мы ставим небольшую выдержку (тоесть короткое время открытия шторки) но для того чтобы кадр стал светлым нам придется открыть диафрагму пошире. Если допустим у нас темное помещение, или с тусклым светом, диафрагма уже открыта до максимума но увеличивать выдержку мы уже не можем чтоб не размазать кадр. Тут нам на помощь приходит третий параметр iso. Это чувствительность к свету химического состава пленки ну или простая чувствительность электронной матрицы современого фотоаппарата. Так вот значения эти исчисляются как правили с iso 100 (такое значение подходит для уличной сьемки или очень хорошо освещенного помещения) поднимая значение как правило с шагом 50-100 получаем более светлый кадр. В реальной жизни недостаток высокого iso в тм что чем оно. Выше тем шумне получается кадр из-за особенностей электронных матриц например. Тоесть нам еще приходится контроллировать коллияество шума на фотографии. В вирее мы о этого избавлены Там все идеализировано.
последнее о чем я не сказал это что при увеличении дырки на диафрагме в жизни мы получаем меньшую глубину резкозти или ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) говоря проще это некоторое расстояние от обьекта на который мы сфокуссировались в обе стороны. допустим мы снимаем вазу при малой глубине резкости фокус будет на ней, тоесть она будет резко изображена а все что перед ней и за нейбудет размыто. Чм уже диафрагма тем наоборот большее поле от места фокуссировки будет в резкости. При значениях больше 15-20 мы получим Полностью резкий кадр. Но опятьже чтобы это заработало в вирее нам нужно нажать. Галочку depth of field. И установить фокус. При включении кстати глубина резкости начинает изображаться двмя плоскостями наподобии клипинга и вы увидите наглядно как она меняется при уменьшении/увеличении диафрагмы.
по рабочим параметрам вам правильно подсказали возьмите фото хоть с телефона и посмотрите в ее свойства там будут указаны спользованные параметры при сьемке
Я например для сцены с бьющим в окно солнцем ставль изначально параметры f2,8 shutter speed 70 iso100 и относительно них уже кручу светлее/темнее тестами
AlexTkach, если камера и экспозиция врайская не устраивают, можно в колормапинге мульты в десятых ставить, картинка будет ровно такая же как с физкамерой, а контролировать освещнность можно будет всего двумя параметрами.
Ф-намбер 60 - вообще впервые о таком слышу. Сначала подумала, что вы опечатались. Но судя по результату - нет, таки правда ф-намбер 60 поставили.
Опечатался. вот как:
А темно-это я пытался ночь имитировать. В первом изображении освещение за счет темно-синего цвета на
GI Envinronment Owerrude. А на втором дополнительно пытался сорздать имитацию неона при помощи ВирейЛайтМтл, с множитель=30.
НО как неон оно работать не хочет. Или получается как выше(выглядит как просто 2 яркие полоски, которые фактически не освещают объекты рядом с ним) или увеличении ИСО неон равномерно начинает засвечивать всю сцену наподобие амбиентного освещения(так же как и при сильном увеличении мультиплиера вмрейлайтматериала). РЕзультат увеличения силы света материала-ниже.
В идеале неонная лента не засвечивает всю сцену, а немого подсвечивает близлежащие объекты. А у меня все наоборот вышло. Решил настроить неон, а лампы дальше вешать.
Аааа... Поняла! Просто выключен весь свет в помещении. Но это не есть совсем правильно. Из окна даже ночью небольшой свет проникает в комнату. Свечение ночного неба, луна, свет из окон 3дешников, корпящих над своими визуализациями, фонари и т.д. У вас, судя по картинке, свет из окна отсутствует. Я права или я права?))И в вашем случае я бы понижала шатерспид, света в ночном интерьере на пленку должно проникнуть больше, чтобы кадр получился хоть сколько нибудь освещенным. Вам товарищ Siterberg крайне доступно все объяснил, что и от чего зависит.
По поводу неона, я вообще не очень люблю врейлайтмтл именно по этой причине. Использую только на экранах телевизоров и пр. Думаю, правильнее все-таки было бы работать через врейлайтмеш, там и настроек побольше.
Совет: сначала настройте камеру для дневного освещения (оно вам все равно понадобится, чтобы показать как неон светится днем), а потом опустите солнце за горизонт (связка врейсан+врейскай) и настраивайте неон через меш, а камеру поставьте новую из той же точки. Настройки камеры для ночного вида(примерно, я не экстрасенс) ф-намбер 3-4, шатерспид 30, исо где-то 200-400 (смотрите по тестовым рендерам, при верхних параметрах изображение может быть пережженым) И не забывайте про колор маппинг - он тоже ух как влияет на конечный результат.
Это проект, который я уже провтыкал. Теперь изучаю, что я должен БЫЛ сделать, ведь я экстерьерщик. Теперь пытаюсь освоить интерьеры, хоть в каком-то объеме.Вот сцена.
Был бы рад услышать и комментарии по материалам. Работаю в 3D-Max 2012, оперативы 6 гигов. Посему особо с настройками не разгонишься...Использовал интерполяцию где мог.
Вот ссылка на сцену
http://www.fayloobmennik.net/4310686
Весь свет выключен, светящийся объект называется PODSWETKA
ЗЫ: просьба сильно не плеваться, я только учусь.
Цитата sten:
я бы размер сэмплов уменьшил в лайт кеше. когда лайт кеш считается(в зерне) в этих местах засветы есть?
А сколько надо ставить? Обычно этого хватало для дневных экстерьеров ( и пары дневных интерьеров)? Когда-то поставив это значение, ни разу его не менял, не было нужды.
Вот тест с немного накрученными настройками. Аццкий глюг никуда не делся.
совсем ночь
