Eva12345

Larach Конечно, смотрела. Не первый год в нем работаю. Редко, правда, каждый раз вспоминать приходится. Этого размера точно нет.((( Щас переустановлю другой вот скачала.Antc6 Конечно, поставила, но дело принципа)))

Larach Да все уже перерыла. Явно арчик кривой. Проконсультировалась с людьми, говорят, что дело не в портативном, а именно в том, что конкретно то, что у меня стоит, кривое. Потому как все должно иметься, кроме расширенной библиотеки, которую подгружаешь и работаешь без проблем.

Чиерт, у меня портативный арчик. И радиального размера в нем нет. Буду искать нормальный..... А говорили шо портативная версия ничем не отличается..... Да она вся урезанная по самые.....

fartt Картинка не открывается побольше(((

Метод научного тыка результатов не принес. Не могу понять как указывается радиус в арчике12? Что, надо самой в линейном размере дописывать букву R????

Покупаю. Все предложения, плиз, в личку.

Larach Для пробы пера устанавливаю на старый ноут видюха такая: GF FX Go5700

katri-sh Да у меня все объекты библиотечные.... Ничего корявого быть не может. Поставлю 12-ый.... Последний раз открывала архикад пару лет назад.... 9-ый был. Столько изменений в 11-ом! До сих пор в шоке сижу до чего дошел прогресс)))))

LxXxS Снести советуешь и 12 поставить?

Давно не чертила в арчике. Поставила 11 версию. Поставила стены, наполнила мебелью. Переключилась на 3d вид и все слетело. Т.е. арчик вылетел без предупреждения и так все время. Кто сталкивался и что делать?

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФИГУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТДЕЛКА УГЛОВ Любое помещение имеет, естественно, не одни плоские поверхности - стены и потолки. Достаточно здесь углов, откосов, рустов, карнизов, ниш - и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление об отделке: ведь вспомните, что, входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того, может быть, не замечая, прежде всего смотрите на окно. Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки мы читаем: "Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты" и далее: "Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий - русты должны быть прямолинейны". Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура мы уже познакомились со специальными угловыми полутерками. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных - усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок. Я несколько изменил их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерок срезал с обоих концов под углом 30°, к концам прикрепил стальные ножи. На рис. 46 как раз и показана такая усеночная гладилка. Рис. 46. Усовершенствованная усеночная гладилка Такой усовершенствованный инструмент помогает хорошо снимать излишки раствора (излишки легко удаляются через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза). Рис. 47. Винтовой реечный зажим: 1 - стержень с резьбой; 2 - фланец; 3 - стержень; 4 - наконечник Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен прежде всего навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь. В дерево он идет легко. Если стены кирпичные, то хоть и с трудом, но в шов гвоздь забьешь. А попробуйте в бетонную! По-разному приспосабливались штукатуры. Например, использовали винтовой реечный зажим (рис. 47). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене. Рис. 47. Винтовой реечный зажим: 1 - стержень с резьбой; 2 - фланец; 3 - стержень; 4 - наконечник Предложил я и другой способ установки направляющих- с помощью "примораживания" их. Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков "на присос", о чем я уже рассказывал. Берут специально заготовленные рейки шириной 10...12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверлены несколько отверстий - для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой - тоже для лучшего сцепления. На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом. Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся ненужными, и без винтового реечного зажима обойтись можно. Там, где есть отходы сухой штукатурки, посоветую направляющие рейки делать из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4...5 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсоопилочной мастике. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки с гранями 5...6 см (о том, как такой уголок сделать, читайте в гл. "Заменители монолитной штукатурки&quot. После установки уголка правильность ее проверяют правилом с отвесом. Оставшуюся площадь откоса оштукатуривают и затирают заподлицо с уголком. Поступают так же, как при использовании маяков из сухой штукатурки, не забывают подмазать мастикой и кромки уголков, дабы избежать трещин. Кстати, при мокром способе отделки полоски сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания верных коробок к стенам. Строители знают, что именно в этих местах со временем обычно появляются трещины. Берут полоску сухой штукатурки, она должна быть на 5 см шире бруска, к которому прикреплена коробка. Полоска должна заходить на перегородку или стену. Затем на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Полоска сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором. Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что откосы не прямоугольны. Внутренняя плоскость несколько развернута в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол - его называют "угол рассвета". Без этого проем выглядел бы некрасивым, приглушенным. Ведь не случайно люди дали тупому углу на откосе название, подчеркивающее важность его в освещенности помещения. Но тупой угол для строителей - добавочные хлопоты. Как рассчитать угол, на который необходимо развернуть откос? Существует давно установленное правило: откос должен быть развернутым таким образом, чтобы отступление его от рамы на уровне стены было равно Vio глубины проема от стены до рамы. Как же поступали раньше? Рабочий замерял глубину проема, определял одну десятую от этого числа. Делал соответственно этому нужной длины планочку, набивал ее перпендикулярно на одну из сторон деревянного угольника. Вторую сторону прикладывал к раме. Вылет малой планочки и показывал место, до которого надо развернуть откос. Согласитесь, что такая технология делает работу долгой, неточной. Да и угольников с реечками не напасешься, забивая без конца гвозди. Подумав, я сделал инвентарный металлический угольник (рис. 4. Он состоит из двух линеек длиной 60 и 15 см и шириной 2,5 см. Линейки скреплены заклепками друг с другом под прямым углом. На длинной линейке сантиметровые и полусантиметровые деления, посередине у нее длинная прорезь. Нужна еще третья линейка-движок длиной 10 см и шириной 2 см. В ней тоже выбрана прорезь такой же ширины, как в длинной линейке. На движке тоже сантиметровые деления. Рис. 48. Инвентарный угольник для определения угла рассвета оконного проема: 1 - короткая линейка; 2 - длинная линейка; 3 - движок Наложив движок на длинную линейку, их скрепляют через прорези общим барашковым болтом. Работа, в принципе, идет, как и по старому деревянному угольнику. Упирая в раму короткую сторону металлического угольника, определяют на длинной стороне глубину проема. Затем устанавливают сюда движок. Выдвигают его в сторону откоса на 1/м глубины проема, делают отметку на подоконнике. Такие же замеры производят на противоположном откосе и на верху окна. Только определив положение угла рассвета, ставят в соответствии с этим направляющие рейки. У окна различают внутренний и наружный откосы, между рамами - заглушина. Все эти места требуют отделки. Сейчас, правда, в массовом жилищном строительстве вы, пожалуй, не встретите окон с заглушинами. Повсюду применяют спаренные окна-блоки, где наружная и внутренняя рама соприкасаются. Для отделки откосов при спаренных рамах можно использовать калибровочную малку (рис. 49). Ее изготавливают из соснового или елового бруска размером 600x85 мм. С одного конца у нее калибровочный вырез, другой конец скошен под углом 30°. Набросав на откос раствор, рабочий ставит малку калибровочным вырезом на оконную раму, а рабочая плоскость опирается на направляющую рейку или уголок из сухой штукатурки. Перемещая малку снизу вверх и сверху вниз, ведут разравнивание раствора. Рис. 49. Калибровочная малка для отделки откосов: а - работа малкой; б - общий вид малки; 1 - рейка "на присос" или маяк из отходов ГКЛ; 2 - малка; 3 - известковый раствор В современных полносборных домах из деталей повышенной заводской готовности нет необходимости даже в ошткатуривании внутренних откосов, не говоря уже о наружных, - все это делается на заводах. А вот если придется попасть на старый дом или возводимый по старинке, да еще вам предложат штукатурить наружный фасад, то здесь без опыта стариков не обойтись. И отделка наружного откоса будет, пожалуй, далеко не самой легкой операцией. И здесь прежде всего ставят направляющие рейки. Плоскость между рейкой и оконным блоком, а также промежуток между рамами заполняют раствором И разравнивают специальными шаблонами. Заглушины между оконными коробками оштукатуривают тем же раствором, что и внутренние помещения, разравнивают фасонной малкой (рис. 50), придающей заглушине форму желобка. После разравнивания их обычно обрабатывают железнением. Рис. 50. Отделка заглушины фасонной малкой: 1 - малка; 2 - заглушина; 3 - оконная рама Наружные оконные откосы отделывают тем же раствором, каким штукатурят фасад здания. Кирпичные здания не всегда штукатурят снаружи, а только старательно расшивают швы кладки. А вокруг окон создают из раствора так называемый "ремешок" - продолжение наружного откоса на стене. Эти "ремешки" - ленты штукатурят одновременно с откосами. Блок-шаблон представляет собою П-образную деревянную раму, по высоте и ширине соответствующую оконному проему. Со стороны, обращенной к стене, блок имеет паз шириной 4 см и глубиной 2 см. Прикрепляется приспособление к стене при помощи металлических планок 1 с пропущенными через них штырями 2 (рис. 51). Рис. 51. Блок-шаблон для "ремешка": 1 - крепежные планки; 2 - штыри Установив блок, забрасывают в паз раствор, стараясь его получше уплотнить. Это очень важное условие: именно хорошо утрамбованный раствор дает ровное, красивое обрамление окна, украшающее фасад здания. Замечу, что без такого приспособления устройство "ремешка" можно доверить лишь опытному штукатуру. Пользуясь блоком-шаблоном, обрамление может выполнить и новичок-отделочник. Причем последний может даже обработать два окна, пока хороший мастер, но без блока, будет возиться с одним. РАЗДЕЛКА РУСТОВ Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке .под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов. Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком - это зависит от требуемой формы руста. Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые. В своей практике я дважды усовершенствовал этот инструмент. Сначала на базе дервянной рустовки создал более удобную универсальную, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 52). Здесь деревянная площадка размером 240X 100 мм служит основанием 1. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170x25x100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом 4, с другой - пластинку, имеющую полукруглый паз 5. Первая служит для расшивки канавки, вторая-для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240x195x100 мм и весит она не более 250 г. Рис. 52. Универсальная рустовка для отделки канавки и валика: 1 - основание; 2 - правило; 3 - ручки; 4 - стальная пластина для вытягивания вогнутого руста (канавки); 5 - стальная планка для вытягивания выпуклого руста (валиков); 6 - шурупы Но все же это приспособление громоздко. И скоро я от него отказался, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки - отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 53) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки. Рис. 53. Рустовка для выборки канавки Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером на комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными. Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше - и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко. Удалось разработать такие приспособления, которые стали повсеместно применять. В комплект входят телескопические стойки (рис. 54), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием. Рис. 54. Телескопическая стойка Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья меньшего диаметра - такого, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху - винтовой домкрат с прижимной планкой. Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270x70 мм. Края полотна отогнуты вверх - они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры. Валик - выпуклый руст вместо канавки - тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект. Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопка, два ведра. Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах. Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы. Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками. Следующая операция-установки по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки. Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1...2 ч с момента заполнения шва. Можно избежать такой потери времени. С этой целью я стал применять для заполнения шва быстро-схватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4...5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст. С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает. Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная - 3...10 м. Здесь рейки не установишь. Как правило, для перекрытий здесь применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная - безреечная (рис. 55). Делается она также из дюраля размером 300X120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик. Рис. 55. Дюралюминиевые безреечные рустовки Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.

УСТРОЙСТВО ШТУКАТУРНОГО ПОКРЫТИЯ ВЫБОР РАСТВОРА Для качества штукатурного покрытия большое значение имеет правильный выбор раствора. Прежде всего надо учитывать, из какого материала построено подлежащее отделке здание. Пористые материалы - кирпичные, бетонные, из гипсовых плит и т. п. - хорошо впитывают влагу. Поэтому во избежание быстрого пересыхания нанесенного слоя, растворы следует применять более жидкой консистенции. Вяжущие для них - известь, цемент и их смеси. Для деревянных поверхностей более пригодны алебастровые вяжущие в чистом виде или в смеси с известью. Концентрация растворов благодаря меньшей всасываемости влаги древесиной может быть и более густой, чем применяемых на пористых поверхностях. При выборе раствора следует учитывать химическую и физическую природу как вяжущего, так и материала отделываемой поверхности. Кирпичная стена с цементной или известковой штукатуркой, бетон с цементной штукатуркой работают вполне однородно. Между прочностью раствора и прочностью материала плоскости, на которую его наносят, должна выдерживаться определенная зависимость. Мы говорили уже о том, что оштукатуривание зданий начинают лишь после того, как сооружение даст определенную усадку. Но и по истечении такого срока усадка в какой-то степени будет продолжаться. Штукатурка на нее будет реагировать. Вот почему нужна упомянутая выше зависимость. Очень прочная штукатурка при усадке и иных объемных изменениях более слабого основного материала поверхности не может изменяться вместе с ним, неизбежны трещины, отслоения. Поэтому прочность штукатурки не должна превышать прочности материала отделываемой поверхности. Нужно учитывать и коэффициент температурного расширения двух взаимодействующих - штукатурного слоя и основной поверхности. Особенно в этом отношении нужно быть внимательным, если придется оштукатуривать металлические балки и подобные конструкции. Наиболее близкие коэффициенты расширения, у металла и цементного раствора. Иногда причиной растрескивания штукатурки служит неправильный подбор состава раствора.. НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ Теперь перейдем непосредственно к нанесению штукатурки - оштукатуриванию. Повторим, что обычная (монолитная) штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная. Простая штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и грунта, ведется без провешивания и проверки правилом. Накрывочный слой не наносят, лишь затирают поверхность грунта. Углы, откосы, пилястры, столбы выравнивают полутерком. Средняя толщина штукатурного намета не превышает 12 мм. Улучшенная штукатурка состоит из трех слоев - обрызга, грунта и накрывки. Ведут ее без провешивания. Точность проверяют с помощью правила. Накрывочный слой затирают деревянными или войлочными терками или заглаживают резиновыми и стальными гладилками. Средняя толщина намета - 15 мм. Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта, накрывочного слоя. Выполняют ее с предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки не должна превышать 20 мм. Перед тем как приступать к нанесению обрызга не забудьте еще раз проверить стены. Если конструкции из кирпича и бетона сухие, их нужно слегка увлажнить, чтобы они не отнимали влагу из растворов во время их твердения. Обрызг наносят на стены, следя за тем, чтобы он ложился на поверхность без пропусков, заполнял все неровности. Толщина обрызга по деревянным поверхностям должна быть не более 9 мм и покрывать драночную обивку. Обрызг не разравнивают, лишь снимают отдельные утолщения, если таковые получились. Грунт наносят лишь после того, как обрызг несколько отвердеет. Каждый слой грунта не должен превышать 7 мм при известковых, известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах. Каждый последующий слой грунта (если таковых требуется несколько) наносят после схватывания предыдущего - если используют известково-гипсовый, сложный или цементный растворы. Если применяют известковый раствор, то готовность для нанесения последующего слоя наступает после побеления предыдущего. Каждый слой грунта разравнивают. При улучшенной штукатурке это делают полутерком после начала схватывания. При высококачественной штукатурке разравнивание грунта ведут по маякам правилами, полутерками. Если применяют маяки, толщина которых превышает толщину штукатурки (например, деревянные), то разравнивание ведут с помощью специальных малок. Накрывочный слой - лицо штукатурки. Для него берут полужидкий раствор с мелким заполнителем. Толщина накрывки после затирки, заглаживания не должна быть для обычной штукатурки более 2 мм. Раствор для накрывочного слоя приготовляют на месте. Очень удобно использовать для этого сухие растворные смеси на мелкозернистых песках. Если пользуются обычными растворами, то их следует процеживать через сито с ячейками 1,5 мм. ШТУКАТУРКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯРассмотрим исполнение некоторых штукатурок специального назначения. Гидроизоляционные штукатурки можно получить путем гак называемого торкретирования или введением в раствор специальных уплотняющих добавок. Торкретные штукатурки широко применяются в помещениях, подвергающихся сильному увлажнению. Ими отделывают сырые подвалы, плавательные бассейны, водохранилища. Нанесение торкретных штукатурок на плоскости производится при помощи цемент-пушки (см. рис. 2), в комплект с которой входят компрессор, воздухоочиститель и ряд других необходимых предметов. Процесс торкретирования заключается в следующем. Сухая смесь цемента с высушенным песком (гарцовка) под давлением сжатого воздуха по шлангу поступает в цемент-пушку, а оттуда к распылительной форсунке. Сюда же по другому шлангу поступает вода, которая смачивает гарцовку - и эта смесь под давлением 0,2...0,35 МПа наносится на отделываемую поверхность. Сухую смесь составляют в соотношении цемента и песка 1:1,5...1:4,4. В качестве вяжущего берут портландцемент или пуццолановый портландцемент необходимой марки. Особого внимания требует песок. Нужен песок кварцевый без примесей, промытый и высушенный, острозернистый, разной крупности. Первая крупность - 1,5 мм, вторая - 1 мм, третья - проходящая без остатка через сито с 250 отв/см2. На 5 частей первой крупности берут 3 части второй и 1 часть третьей крупности. Поверхность, подлежащую торкретированию, старательно очищают. Если это кирпичная кладка, расчищают швы на глубину 1 см. С бетонных оснований удаляют отслоившиеся части, расшивают трещины и зачеканивают их цементным раствором. Бетонные поверхности насекают. Может случиться так, что необходимо провести гидроизоляцию конструкции, собственная прочность материала которой ниже прочности торкретной штукатурки. Тогда приходится такую поверхность предварительно обшить металлической сеткой, натянутой на каркас из стальной арматуры жестко, надежно прикрепленный к поверхности. Торкретную штукатурку наносят в несколько слоев. Первый слой 5...6 мм, последующие - 8...10 мм. Последующий слой можно класть только через сутки после схватывания предыдущего. Перед нанесением каждого нового слоя поверхность тщательно промывают водой. Каждый свежеуложенный слой следует предохранить от заморозков, от быстрого высыхания (укрывать соломенными матами, рогожами, часто смачивать водой). За всем слоем штукатурки следует ухаживать в течение 10 дней. Толщину торкретной штукатурки определяет проект сооружения. Обычно слой в 25...30 мм уже гарантирует надежную гидроизоляцию. Цементные штукатурки с уплотняющими добавками сейчас применяются относительно редко. Наиболее употребляемая добавка - церезит. Если вы встретитесь с ним на стройке, то прежде всего помните, что с ним нужно обращаться осторожно: летом следует оберегать от высыхания - хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте, зимой хранить в помещениях с температурой не ниже нулевой. Составляющие церезитового раствора: цемент и песок в соотношении 1:2...1:3, которые затворяют церезитовым молоком (одна часть церезита на 10 частей воды). Перед употреблением церезитового молока его следует тщательно перемешать. Готовый раствор следует сразу пускать в дело: он схватывается через 30 мин. Поэтому затворяют его небольшими порциями. На 1 м2 штукатурки на церезитовом молоке состава 1:0 при толщине штукатурки 2 см расходуется 0,5 кг церезита. Этот расчет не случайно дается на 1 м2 штукатурки толщиной 2 см - за один намет более толстый слой класть нельзя. Свежую штукатурку нужно предохранять от быстрого высыхания, мороза, сотрясений. После отвердения раствора на его высыхание требуется около 4 дней. Только после этого поверхность будет водонепроницаемой. Алюминат натрия относится к гидроизоляционным добавкам. Как уже говорилось, алюминат натрия небезопасен, раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки. Работать с такими растворами надо в очках, резиновых сапогах и перчатках, в фартуке. Необходимо иметь под рукой 1%-ный раствор уксусной кислоты или 1,5%-ный раствор двууглекислой соды- для оказания помощи при ожогах. Состав раствора с алюминатом натрия таков: пуццолановый портландцемент марки 400 и песок в отношении 1:2. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь и затворяют ее водой с содержанием 2...3% алюмината натрия до нужной консистенции. Приготавливают небольшие порции раствора: он быстро схватывается. Температура окружающего воздуха при этом должна быть не ниже 5°С. Применяют эти растворы для оштукатуривания сырых непросыхающих кирпичных и бетонных поверхностей. Гораздо чаще применяют растворы на жидком стекле (калиевом). Они дают водонепроницаемую кислотостойкую штукатурку. Жидкое стекло хранят в герметически закрытой таре. Смесь цемента с песком затворяют жидким стеклом плотностью 1,4...1,42, растворенным в воде в соотношении 1:5...1:10 (жидкое стекло : вода). Концентрацию раствора определяет лаборатория. Затворять раствор надо малыми порциями, так как он тоже быстро схватывается. Его наносят на стену обычным способом: слой обрызга, слой грунта. На накрывочный слой берут обычный цементно-песчаный раствор - жидкое стекло разрушается под воздействием углекислого газа воздуха. Накрывочный слой тщательно затирают или железнят. Процесс железнения значительно увеличивает плотность штукатурки и ее водонепроницаемость. Затертую и еще достаточно влажную поверхность из жирного цементного раствора состава 1:2...1:2,5 посыпают сухим цементом и крепко притирают стальной гладилкой до тех пор, пока плоскость почернеет и приобретет металлический блеск. Чтобы предотвратить появление трещин (особенно если в растворе использован пуццолановый портландцемент), железненную поверхность нужно 1...3 раза в сутки обильно смачивать водой и продолжать это в течение 7...10 сут. Для снижения уровня шума существуют различные звукопоглощающие (акустические) штукатурки. Поверхность, предназначенную для покрытия акустической штукатуркой, предварительно покрывают слоем грунта из обычного цементно-песчаного раствоpa состава 1:3.5...1:4 (портландцемент марки 400: : песок) с добавлением 10% известкового теста. Слой акустической штукатурки наносят на лишь слегка схватившийся грунт, не заглаживают, а лишь разравнивают полутерком. В рентгеновских кабинетах поликлиник и больниц необходимо покрывать стены рентгенозащитной штукатуркой. Водоцементное отношение не должно превышать 1,4. Поэтому перед употреблением барита определяют процент его влажности и учитывают это при добавлении воды - избыток воды резко ухудшает прочность штукатурки. Готовят баритовые растворы, как и обычные. Толщину рентгенозащитного слоя определяют по проекту. Штукатуру надо знать, что работы с баритовыми растворами можно вести при температуре окружающего воздуха не ниже 15°С. Отделывать надо сразу всю плоскость - стыковать рентгенозащитную штукатурку нельзя. ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКАЕще об одном виде штукатурки - тонкослойной, которая довольно широко применялась москвичами в конце 50-х - начале 60-х гг., но очень скоро была забыта. Суть этого метода в следующем. Тонкослойную штукатурку толщиной не более 10 мм кладут непосредственно на кирпичные и бетонные поверхности. Сразу же может встать вопрос: как, сразу? Даже без маяков? Ведь мы, как говорится, "с детства" знаем правило: оштукатуривание без выравнивания поверхности допускается при условии, что основные конструкции (стены, потолки, перегородки) имеют отклонения от правильного положения: не более 1:100 высоты для поверхности внутри зданий; для потолков отклонение от горизонтали не более 1:200 стороны помещения (длины или ширины). Да, требуется высокая точность. Но она достижима. Это первыми доказали еще в 1956 г. каменщики существовавшего тогда в Москве треста Мосстрой N 10. И не просто для того, чтобы блеснуть своим мастерством. Тонкослойная штукатурка несет целый ряд прямых выгод. Вот что писали тогда об этом представители Госархстройконтроля: "Технология несомненно прогрессивная... Идет кладка 6-го этажа, а на пятом уже близится к концу подготовка к окраске... Кладка высокого качества, отклонения - миллиметры... При норме 8 м2 в смену штукатуры дают 20 м2. Работают с помощью сопла - и расходуют в два раза меньше раствора. Воздухопроницаемость стен в Зраза меньше, чем при обычной технологии". Но сразу же у противников метода возник следующий вопрос: "А как быть зимой? Ведь ниже 0°С схватывание раствора прекращается". И на это ответили в тресте Мосстрой № 10. Вводя в раствор поташ (углекислый калий), они получали нужную пластичную массу, которая после оттаивания давала прочное покрытие. Вот какие советы оставили они нам. Концентрация поташа в растворе зависит от температуры окружающего воздуха. При минус 10...12°С берут 3%-ный раствор поташа с плотностью по ареометру 1,024. Чем ниже температура, тем раствор поташа имеет большую концентрацию (ее определяет лаборатория). Сложные цементно-известковые растворы с морозостойкими добавками приготовляют на портландцементах и шлакопортландцементах марки 300...500. Состав цементно-известковых растворов 1:0,2:4. Не рекомендуется применять пуццолановые и магнезиальные шлакопортландцементы - они крайне медленно схватываются. Кладка велась обычно способом замораживания раствора. Для приготовления раствора песок подогревали до 20...25°С, воду брали от бойлера с температурой 27...30°С. Для дневной смены поташ лучше готовить с вечера, чтобы кристаллы его как следует растворились. Стены перед нанесением раствора тщательно очищали от наледи и пыли. Затирку производили через 20...40 мин после нанесения слоя штукатурки. Тонкослойная штукатурка велась с отставанием на 1...2 этажа от кладки, что обеспечивало нужный фронт работы. Был и третий аргумент у противников нового метода: "Что это? Возвращение к отживающим мокрым процессам?" Как раз на 50-е годы приходится повсеместное внедрение "сухой" штукатурки. Что на это сказать? Во-первых, и через сорок лет монолитную штукатурку нельзя назвать отжившим методом. Во-вторых, тонкослойную стяжку вряд ли можно отнести к мокрым процессам. И, в-третьих, тонкослойная штукатурка перед "сухой" тоже имеет свои преимущества. Для ее производства не нужны ни тепляки, ни постоянное отопление помещений. Для "сухой" штукатурки необходима температура окружающего воздуха не ниже 12...14°С. Сейчас, когда снова немало строят зданий из кирпича, из бетонных блоков и даже из монолитного бетона, тонкослойная штукатурка может пригодиться. Речь не о бетонных панелях полной заводской готовности, где действительно штукатуру на площадке делать почти нечего. Тонкослойная штукатурка не нашла широкого применения главным образом из-за нашей порочной привычки мало думать о качестве своего труда. Скажите иному каменщику, чтобы он соблюдал миллиметровую точность при кладке, он только усмехнется. Но хочется верить, что подобных "весельчаков" со временем станет все меньше, вернутся ко всем рабочим людям профессиональная гордость, настоящее мастерство. Тогда и тонкослойная штукатурка займет положенное ей место. Тем более, что после первых опытов тридцатилетней давности ученые внесли в разработку метода новые данные. Их советы привожу ниже. Готовят пластичный раствор на мелком песке. Раствор процеживают через сито с отверстиями 1,5Х1.5 см. При толщине намета до 7 мм его наносят на плоскость за один прием, тщательно разравнивают и заглаживают. При толщине намета 10 мм раствор наносят в два приема - обрызг и грунт. Бетонные и гипсобетонные поверхности выравнивают и перетирают полимерцементным раствором. При сплошном выравнивании поверхности сначала заполняют швы между панелями полимерцементным раствором, затем наносят слой этого раствора толщиной 5 мм, разравнивают, затирают. Перед нанесением раствора поверхности надо огрунтовать 7%-ным составом поливинилацетатной дисперсии. ЛИТАЯ ШТУКАТУРКА Есть еще один способ отделки - так называемая литая штукатурка. Рациональным ее применение можно считать при большом фронте штукатурных работ или при отделке подвесных потолков. В свое время мне пришлось много заниматься ею, и для расширения кругозора сегодняшних штукатуров расскажу, как это делается. Раньше в общественных зданиях подвесные потолки применялись широко. В таких "воздушных тоннелях" размещали различные технические разводки. "Полом" тоннелю служила подвешенная на нужной высоте на надежном каркасе металлическая сетка, которую потом оштукатуривали. В гостинице "Москва" ванных комнат на каждом этаже больше 50. Было от чего за голову схватиться. Тут, хочешь не хочешь, а задумаешься, ищешь какой-то выход. Решено было попробовать не снизу штукатурить металлическую сетку, а заливать на нее раствор сверху, сделав, конечно, нужную опалубку. Высота подвесного туннеля была достаточной - 1 м, в потолке имелись люки. Сделали легкие щиты: рамку из брусков обили фанерой. Растворили в керосине стеарин и с рабочей стороны смазали им фанеру, чтобы легче отходила потом опалубка. Сделали провеску, поставили марки и к ним на подпорках подводили щиты. Один рабочий находился в люке, сверху заливал и разравнивал раствор. Второй подавал раствор, затворенный не слишком густым, - чтобы лучше проходил через сетку. Снимали щиты через 3...4 ч, очищали их и снова пускали в дело. На готовых участках приступали к тяге карнизов. А в целом бригада в 6 раз превысила производительность труда на этой операции. Так родилась литая штукатурка. На подвесных потолках дело не кончилось. Известный в те годы инженер-строитель Н. М. Курек разработал способ заливки не только потолков, но и стен. В комплект необходимых для этого приспособлений входят специальная переносная инвентарная опалубка и карнизные формы (рис. 44). Рис. 44. Опалубка для литой штукатурки: а - щит для отливки штукатурки стен: б - формы для отливки карнизов (слева - средняя, справа - угловая); в - завертыш для крепления форм и щитов; г - винтовой домкрат стоек для крепления потолочных щитов Опалубкой для стен и потолка служат вертикальные и горизонтальные легкие и прочные щиты с жестким каркасом из брусков и фанеры толщиной 4 мм, обтянутой клеенкой на водоупорном клее. Наиболее проста и удобна опалубка, приведенная на рис. 44, а. Потолочные щиты отличаются от стеновых только способом их соединения. Здесь использовано шиповое соединение (на одной кромке щита есть шипы, на второй - гнезда). Кроме того, в местах соединения снизу имеется еще рейка, закрывающая щель. В стеновых щитах вертикальные швы тщательно проконопачиваются. Для отливки карнизов нужны угловые и прямые формы (рис. 44, б). Размер стороны угловой формы зависит от высоты профиля (он должен быть не менее 40 см) и размеров прямых (средних) форм. Прямые формы бывают разной длины - в зависимости от размера помещения. Карнизные формы готовят с таким расчетом, чтобы прямые участки (отмазки) карниза, заходящие на потолок и стену, были по протяженности не менее 20 см - ведь они в дальнейшем служат маяками для отделки потолка и стен. Внутреннюю поверхность карнизных форм не обивают клеенкой, а тщательно шпаклюют и окрашивают масляной краской. Перед использованием формы ее внутреннюю поверхность смазывают раствором стеарина в керосине. Подготовку под литую штукатурку на стенах производят обычным способом. По периметру опалубки устраивают вертикальные маяки, а также ставят горизонтальный маяк вдоль пола. Раствор для маяков - гипсовый. Что касается потолков, то прежде всего надо сказать, что заливку их можно осуществлять лишь в том случае, если в помещениях еще не сделаны чистые полы. В этом случае, прежде всего, нужно позаботиться о том, как создать безопасность и удобства для работы штукатуров: ведь не могут и не имеют права они работать на этаже, зияющем пустотами. Строители обязаны сделать им и ходовые настилы, и ограждения. Если это условие соблюдено, приступают к подготовке потолка (рис. 45). Рис. 45. Подготовка потолка под литую штукатурку: а - подбика потолка рейками и дранкой под литую штукатурку; б - разрез по залитому штукатуркой потолку: 1 - балка перекрытий; 2 - рейка; 3 - дрань На потолке по деревянным балкам или ригелям делают подшивку из трапециевидных реек с зазорами 50...60 мм и подбивают ее дранкой. Последнюю располагают перпендикулярно рейкам с просветом 80 мм (рис. 45, а). Начинают отделку с установки одновременно во всех четырех углах угловых форм карниза. Чтобы из них не вытекал раствор, торцы форм обшивают фанерой заподлицо с верхней частью, к которой пришита сантиметровая бортовая рейка. Нижнюю часть формы (отмазку) подмазывают гипсовым раствором и крепят стальным рейкодержателем, а верхнюю часть - винтами-завертышами. Опалубку можно снимать через 30 мин после заливки. Но делать это нужно весьма осторожно, слегка постукивая деревянным молотком по ребрам жесткости формы. Форма для прямых участков карниза должна плотно ложиться на готовые края угла, как на маяки, заходя на каждый не менее чем на 10...15 см. На стенах надо наносить грунт по маякам шириной 50 см. Чтобы формы карнизов ложились плотно, края кромок надо подмазать гипсовым раствором. Отлив прямые участки карниза и сняв опалубку, нельзя забывать о том, что нужно немедленно зачистить стыки, расчистить углы, срезать наплывы, если такие образовались. Сразу же нужно тщательно промыть опалубку теплой водой. Это правило следует неукоснительно выполнять не только по отношению к карнизным формам, но и к щитам. Чистота, идеально ровная поверхность рабочей части - залог отличного качества литой штукатурки. Да к тому же при хорошем содержании опалубка будет служить верно и долго. Помню, что нам ее хватало на 100...150 отливок. А после этого меняли только клеенку - и снова в дело на такой же долгий срок. Итак, карниз отлит. Теперь очередь за потолком. Горизонтальные щиты устанавливают по отмазкам карниза, как по маякам. Снизу подпирают стойками с домкратами и тщательно выверяют ватерпасом и рейкой. Раствор на опалубку заливают с верхнего этажа. Делать это нужно очень быстро. Чтобы не ждать подачи раствора и не терять время, нужно пользоваться специальными ящиками с выдвижным затвором. Туда заливают сразу массу, которой достаточно было бы на 8...10 м2 поверхности. При надобности одновременно работают с двумя, тремя ящиками. Раствор применяют пластичный, как густая сметана. Передвигая ящик, быстро заливают очередной отрезок, следят за тем, чтобы раствор попадал под балки и ригели. Тут же разравнивают полутерком заподлицо с рейками. Через полчаса щиты снимают - потолок готов. Последняя операция - заливка стен. Вертикальность опалубки так же строго проверяют по отвесу. Здесь приходится вести работу в несколько ярусов. Начинают от пола. Заливают первый ряд и выдерживают 30 мин, щиты снимают и устанавливают их выше. Горизонтальным маяком теперь служит нижний ряд готовой штукатурки. Так, передвигая опалубку, доходят до потолка, где щиты ложатся, как на маяк, на нижнюю отмазку карниза. Опалубка легка, удобна в установке, служить может долго. Для работы с ней достаточно двух человек. Справедливости ради надо сказать, что сегодня отделочники, хотя иногда и пользуются нерациональной опалубкой, но нашли интересный способ крепления ее. Раньше крепили щиты стойками с домкратами (этот домкрат показан на рис. 44, г). Другие поступают по-иному. Провесив поверхность и установив марки по углам металлического каркаса, к которому прикреплена металлическая сетка, вешают металлические хомуты. В хомуты вставляют щит опалубки и крепят ее снизу клиньями. Нельзя не согласиться, что такой метод более привлекателен, чем использование стоек с домкратами. А если при этом использовать еще легкие инвентарные щиты - опалубку, то и вовсе будет работать несравненно быстрее и удобнее. Несколько позже, когда мы будем говорить об отделке полносборных домов из деталей повышенной заводской готовности, будет рассказано, как даже здесь помогает знание приемов литой штукатурки.

МАЯЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПРОВЕСКА ПЛОСКОСТЕЙ Первая операция при выполнении высококачественной (маячной) штукатурки - проверка стен и потолка. Цель - выяснить отклонение этих плоскостей соответственно от вертикали и горизонтали. За свою шестидесятилетнюю практику я изучил и использовал много различных способов провески стен и устройства маяков. Издавна применяют метод проверки плоскостей провешиванием (рис. 33). Рис. 33. Провешивание поверхностей: а - вертикальных стен; б - потолков; в - то же, с помощью водяного уровня; г - фасада (границ оконных откосов); 1...12 - гвоздевые марки; 13 - потолок; 14 - дранка Чтобы провесить стены, рабочему нужны отвесу шнур, молоток, гвозди и переносной столик-подмости. В верхнем углу стены забивают гвоздь, с него - через шляпку гвоздя - до низа спускают шнур с отвесом и внизу по отвесу забивают второй гвоздь. Первый и второй угловые гвозди забивают так, чтобы шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурки. Между гвоздями туго натягивают шнур и, ориентируясь на него, забивают гвоздь посередине. Операцию повторяют на противоположном углу. Между гвоздями одного и второго угла натягивают шнуры - теперь уже по горизонтали вверху и внизу - и по этим шнурам тоже забивают гвозди. Делать это надо с таким расчетом, чтобы будущие маяки можно было расположить на расстоянии 1,5...2 м по длине стены. Следует протянуть шнуры по диагоналям стены от верхних углов к противоположным нижним. Если эти шнуры будут в каких-то точках касаться стены - срубить выступы, а если это невозможно, то отрегулировать высоту гвоздей, вытянув их настолько, чтобы между шнуром и выступающими точками было расстояние 0,5 см для кирпичных стен и 1 см - для деревянных. По такому же принципу провешивают и потолки. Правильность заглубления гвоздей проверяют ватерпасом (рис. 34). Рис. 34. Проверка при помощи ватерпаса привильности заглубления гвоздей: 1 - гвоздь; 2 - потолок; 3 - ватерпас; 4 - стена Провешивание плоскостей можно произвести и без применения гвоздей. Двое рабочих производят предварительную проверку стены, натягивая шнур вверху, внизу и по диагоналям. Это уже дает первое представление, где и какие имеются отклонения от вертикали. Затем в одном из верхних углов стены, отступив на 30 см от его вершины, ставят первую марку из гипсового раствора. Определяя высоту первой марки, ориентируются на предварительно найденную наибольшую выпуклость стены. Вторую марку ставят внизу стены на одной линии с первой, отступив от пола на 30 см. К марке прикладывают правило с отвесом и добиваются точного положения марок по отношению друг к другу по вертикали (для этого наращивают или срезают вторую марку). По той же схеме, как и при гвоздимых стенах, выставляют остальные гипсовые марки. Нет принципиального отличия и при провешивании негвоздимого потолка. Здесь тоже предварительно определяют его горизонтальность, натягивая шнуры по периметру и по диагоналям потолка. В одном из углов потолка, отступая от вершины на 30 см, ставят первую марку (тоже ориентируясь на предварительные промеры отклонений от горизонтали). На установленную марку кладут один конец ватерпаса, а под другой конец набрасывают раствор под вторую марку. Высоту ее уменьшают или увеличивают до тех пор, пока шнур ватерпаса не совпадет с его вертикальной осью. Так последовательно ставят марки по периметру потолка. Среднюю часть провешивают тоже при помощи ватерпаса, продвигая его по прямой между противоположными марками, выставленными по периметру. Естественно, если стена или потолок имеет кривизну, то и марки в разных местах будут различной высоты. Марки представляют собой лепки раствора, равные высоте намета без накрывочного слоя. УСТРОЙСТВО МАЯКОВ По маркам выставляют маяки. Способов устройства их много. На рис. 35 показано, как соорудить маяк из раствора с помощью правила. Его укрепляют по одной линии марок и в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Осторожно сняв правило (после схватывания раствора!), из полоски маяка вырубают гипсовые марки и удаляют гвозди (если стена при провеске гвоздилась). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают. Рис. 35. Сооружение маяка с помощью правила: 1 - марки; 2 - место для раствора маяка; 3 - правило Удобно натирать маяки из раствора, пользуясь шаблоном Степанова (рис. 36). Делается это так. В каждом верхнем углу стены, отступив от потолка на 25...30 см, забивают по гвоздю. Гвоздь должен выступать из стены на высоту подготовительного слоя штукатурки - грунта. С этих гвоздей опускают отвес, проверяя вертикальность стены, и по шнуру отвеса забивают гвозди внизу. Далее по шнуру, натянутому между контрольными гвоздями вверху и внизу, забивают промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1...1.5 м друг от друга. Рис. 36. Шаблон Степанова для устройства маяков: а - маячный шаблон; б - малка; 1 - упорная пластинка; 2 - выдвижная планка; 3 - неподвижная планка Маячный шаблон навешивают на крайний от угла гвоздь. Верхняя выдвинутая планка 2 его должна быть установлена в соответствии с требуемой толщиной грунта. Планка плотно прилегает к стене и в таком положении закрепляется барашком. Шаблон должен быть закреплен в строго вертикальном положении. Его проверяют отвесом, а нижняя - тоже подвижная планка с барашком - дает возможность устранить отклонения. К шаблону приложена специальная малка б. Ею разравнивают раствор, который набрасывают в промежуток между досками. Поскольку шаблон высокий - на всю высоту стены, в нем предусмотрен специальный упор, исключающий прогибание приспособления при разравнивании раствора. Это металлическая пластина, укрепленная барашковым болтом на узкой боковой стороне. Упорная пластина 1 тоже устанавливается вплотную к стене, закрепляется барашком и, таким образом, дополнительно обеспечивает и устойчивость шаблона, и необходимую толщину маяка. Между маяками набрасывают раствор и разравнивают его правилом (рис. 37). Рис. 37. Разравнивание штукатурки по маякам из раствора: 1 - стена; 2 - правило; 3 - гипсовые маяки Используют штукатуры и деревянные маяки, устанавливая их и на стенах, и на потолках (рис. 38 и 39). Маяки - это строганые бруски сечением 30X40 или 40X40 мм. Их устанавливают через 1,3...1,5 м, накладывая на марки с таким расчетом, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью грунта. Крепят или гвоздями, забивая их в стену через марку, или инвентарными зажимами (рис. 40). Между брусками набрасывают на стену раствор и разравнивают специальной деревянной малкой (рис. 41). Рис. 38. Вертикальные деревянные маяки Этот способ можно упростить. Не во всякую стену - кирпичную, бетонную - легко забить гвоздь. Гораздо проще ставить рейки "на присос". И обойтись можно без установки марок! Рис. 39. Горизонтальные деревянные маяки Сначала изготавливают рейку шириной 10...12 см (длина - по мере надобности). С одной стороны рейка должна быть строганой, с другой - шершавой. По длине доски просверливают ряд отверстий диаметром 2 см - это предотвратит коробление, облегчит вес (рис. 42). htt[img]p://www.shtukaturu.com/im/im-040.gif[/img] Рис. 40. Зажим для крепления деревянных маяков и правил: а - детали зажима; б - зажим в работе; 1 - рейкодержатель; 2 - штырь На откосе (дверного, оконного проемов) в том месте, где должна быть установлена рейка, набрасывают слой раствора, процеженного через редкую сетку. Рейку нестроганой стороной укладывают на раствор, прижимают правилом и проверяют контрольной рейкой с отвесом. После этого приступают к оштукатуриванию откоса. Рис. 41. Разравнивание штукатурки с помощью малки по деревянным маякам: а - вертикальным; б - горизонтальным; 1 - малка; 2 - деревянные маяки Вот еще два способа установки маяков: Рис. 42. Рейка-маяк Первый способ - провешивание стен с помощью полос сухой штукатурки. Уверен, что на любой сегодняшней стройке, даже если здесь не предусмотрена отделка стен сухой штукатуркой, не представит труда обзавестись ее отходами. А выгода будет получена заметная. Для маяков нарезают полосы сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших жилых помещениях (площадью до 12...15 м2), где могут быть установлены 2...3 маяка, поступаем следующим образом. От угла на расстоянии 20...30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсоопилочной мастики (о ней читайте в гл. "Заменители монолитной штукатурки&quot. На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большим правилом с отвесом. Второй маяк ставит через 2,8 м от первого, третий - между ними. Горизонтальность всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом. В больших помещениях сначала проверяют стены шнуром по диагонали. Затем устанавливают по углам маяки на расстоянии 20...30 см от угла. Кладут шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и устанавливают по шнуру на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3X4 см. Расстояние между маяками 1,5 м. Эту же операцию повторяют вверху, около потолка. После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки заподлицо с марками, прижимая их правилом. После нанесения грунта маяки остаются в нем. Их потом вместе с окончательной отделкой плоскости закроет накрывочный слой. Когда накладывают маячные полосы на мастику, нужно обязательно промазать той же мастикой с обеих сторон кромки полосок. Если этого не сделать, могут появиться трещины в штукатурке. Выполнение же сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, а маяки будут абсолютно незаметны на стене. Метод установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8...10 раз. Второй способ провески плоскостей - использование инвентарных марок-маяков (рис. 43), При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки. Рис. 43. Инвентарная марка-маяк: 1 - дюбель; 2 - металлическая пластина Марка представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластинке толщиной 4...5 мм, размером 40X30 мм. Не в пример гвоздю, дюбель, как известно, легко входит в любую стену, даже бетонную. Отступив от угла на 30...40 см, забивают в верхнюю часть стены первую марку. Вторую марку ставят внизу и проверяют обе рейкой с отвесом. Проверив шнуром по диагонали стену, ставят две марки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступают так же, как при маяках из сухой штукатурки: натягивают на марки шнур внизу, у пола, ставят по нему промежуточные марки на расстоянии 1,5...2 м друг от друга. Повторяют те же операции вверху, у потолка. Натягивая поочередно шнур на контрольные марки, ставят по плоскости всей стены нужное количество промежуточных марок. После нанесения грунта металлическую марку нетрудно вынуть и использовать снова на другом участке. Пользуясь инвентарными марками, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой с отвесом, рабочий может легко и быстро осуществить провеску стен. Производительность труда повышается в три раза. При больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маяки, они очень удобны. Сделаны эти маяки из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20X20, 25X25 или 30X30 мм, их крепят к стене при помощи специальных штырей с гайкой. Сначала ставят, выверяют и закрепляют крайние маяки. Затем между ними по туго натянутым шнурам размещают промежуточные. Применяют штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полос гипсокартонного листа. На рис. 39 представлены деревянные горизонтальные маяки. По этому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, считая их более рациональными, прогрессивными. Начинают провеску в следующем порядке: сначала нужно контрольной рейкой с отвесом проверить стены, определить отклонения по вертикали, затем приготовить раствор густой консистенции и ставить марки. Их нужно сделать в каждом углу всего две - вверху и внизу, отступив от угла на 30...40 см, а от пола и потолка - на 50...60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5...10% гипса. Набрасывать раствор надо стараться так, чтобы марка имела высокий конус. На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5X4 см, широкая сторона должна располагаться вертикально. Рейкой с отвесом слегка прижимают марки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натягивают шнур по угловым маркам вверху и внизу, ставят промежуточные марки через 1,5...2 м в зависимости от длины стены и натирают верхний и нижний маяки. Горизонтальные маяки имеют свое преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки в 2,5...2,7 м легко разравнивает раствор по всей стене. За ним следом идет второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает упавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивая полутерком. Только надо не забыть перед соплованием сделать уборку, чтобы на полу не было мусора. Если нет на объекте сухой штукатурки, для марок можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно не подбирать - лишь бы была жесткость для опоры правила. Так же можно применять и деревянные марки - использовать дощечки от ящиков из-под плитки. Дощечки здесь тонкие и нестроганые - как раз такие, какие нужны.