Ищу наставника, по освещению vray (за монету)

Да какой там велосипед.

- Пихаешь наружу домлайт с белым светом мульт 1.

- Ставишь на камере f-number 5.6-4

- Ставишь на камере shutter-speed 15-8-4-2 (в зависимости от размера окна/комнаты)

- Ставишь в рейнхарде берн 0,1-0,3

Балансируешь чтобы мягкий засвет был от окна. Все это дело настраивается в интерактиве. Безусловно есть сложные помещения (темные, небольшая точка входа света, слабопрозрачная тюль). Поэтому на камере можно диафрагму приоткрыть или скорость затвора увеличить перейдя с 1/секунды, на секунды. Можно ISO поднять 200-400 (но обычно я не дергаю)

Как только добьешься мягкого света в области окна со светлой или допустимо темной комнатой. Дальше включаешь основной искусственный свет, подсвечивая все помещение до нужного уровня. А в самом конце уже декоративный и функциональный в зависимости от желаемого художественного замысла.

Как подрастешь, можно воткнуть в домлайт хорошую платную hdri. Чтобы интерьер чуть заиграл разными оттенками от неба. Но HDRI должна быть сбалансированная и хорошего разрешения. У Peter Guthrie только в пятой ревизии хорошие. Можете купить они там в районе 15 фунтов (или около того, уже не помню). Парочки хватит чтобы пользоваться регулярно.

Можно стандартное небо вставлять в домлайт, даст чуть синюшности. 

А есть ли смысл вообще трогать настройки диафрагмы и выдержки? Мы ведь в вирее имеем дело с виртуальной камерой а не реальной. Ни проще ли все это регулировать с помощью ISO?

AlanSesarskiy, я просто имел отношение к фотографии. Поэтому логику оттуда перенес. Плюс к диафрагме привязывается глубина резкости. А к скорости затвора моушен блюр. Хорошо, когда значения изначально подготовлены под эффекты.

Тем не менее, если не привязываться к эффектам, то Ваш подход вполне рабочий.

а можно отсюда чуть подробней?

как именно это повлияет на рендер?

вы имеете ввиду DOF эффект?

F-Number влияет на степень размытия в глубине резкости (DOF) и на размытие движения (Motion blur). По умолчанию - 8,0.

Чем меньше значение - тем больше размытие. При 2,0-1,0 - задний план будет размыт "в хлам".

Таргет камеры ставите на объект, который должен оставаться в фокусе.

Всё, что перед и за таргетом - будет размыто.

Так же значение F-Number камеры напрямую влияет на освещённость сцены. При малейшем изменении будет сразу очевидно и заметно.

Чтобы играться с размытостями (глубиной резкости и размытием движения) без ущерба к освещению - надо залочить Exposure на Exposure value и там выставить нужную экспозицию - 7-8 для интерьера, около 15-ти - для экстерьера и солнца.

Т.е. сначала выставляете фиксированную экспозицию, потом настраиваете нужный свет в сцене.

И лишь потом играетесь с глубиной резкости или другими нужными эффектами, которые уже вообще не будут влиять на освещённость сцены, но лишь на сам блюр.

Внимание! - чем меньше F-Number при включённых галках на DOF и Motion blur - тем больше время рендера.

Зачем?

Если есть https://polyhaven.com/hdris 

Там не надо ничего покупать, но можно выразить свою благодарность автору в виде добровольного доната.

В свое время у нас в школе открылся фотокружок, и я спросил у родителей: "можно я буду туда ходить?". Родители пожали плечами и сказали: "Зачем? Ты хочешь стать фотографом? У тебя ни фотоаппарата нет, ни фотоувеличителя" (тогда фотографы ещё сами печатали свои снимки). А бабушка сказала: "Так вы ему купите! Пусть идёт, если хочет, в жизни все может пригодиться". Кто бы мог подумать, что ее совет окажется актуальным через без малого четыре десятка лет )

ЗЫ А фтографом я так и не стал... )

Именно этой истории из жизни не хватало топикстартеру.  Сразу всё стало на свои места.)))

Лично я не вижу смысла, т.к. рендер-движок и материалы не являются физкорректными :) тем более если у вас вся программа - симуляция, то еще дополнительно привязываться к симуляции камеры внутри симуляции освещения??

Если и привязываться в данном случае, то только к конечному результату - насколько он похож на реальность (или ваше понимание ее). Остальное - самоуспокоительное колдунство

Если речь не о квантомным масштабе рендеры нынче очень даже физ коректны, ввиду освещение.

Привязка к реальным значением имеет всегда смысл, но для постоновки света нужно этими не ограничиватся.  

Это да, с одной стороны. Но с другой стороны они пытаются имитировать физкорректность, поэтому при уменьшении дырки диафрагмы ГРИП растет почти как в жизни ) и ИСО также имитирует настоящую чувствительность, и фокусное расстояние объектива, и т.п. Поэтому понимание того, как работает фотик лично мне пригодилось. Впрочем не настаиваю, можно и интуитивно крутить, если кому-то нравится )

А как находить эти реальные значения, если, например, помещение может иметь разные собственные размеры и разные размеры светового проема и, соответственно, разную итоговую освещенность?

В определении освещенности и, как следствие, настроек камеры я в последнее время отталкиваюсь от значений освещенности LUX

лично мне больше пригодились художка и хорошая зрительная память. Принципы работы фотоаппаратуры так и не понял, колдунство все это :)) тем более с внедрением программно-аппаратных обработок

Люксы можно получить с помощью VrayLightMeter. Сложность тут только понять, какие они должны быть для разных помещений. В интернете таблиц много разных с усредненными значениями, можно на них опираться

Например хотелось бы хдрку только неба без земли с деревьями и прочими объектами. Если для интерьера может быть и не настолько важно, то в экстерьере это ненужные вещи. 

сорян а как настроить ненастраиваемое под реал? тогда извините это должны быть фиксированные характеристики солнца того же... кто дал право солнце вымучивать как хошь то вообще? это беспредел и бардак!

кидай кошелёк

ща кошелёк кинут и можешь продолжать... 

я когда экспериментировал у меня это (+изо) влияло на уровень шума в плохо просвеченных местах и кач-во тени... в целом как на фотоаппарате. теоретически можно ведь поставить скорость затвора больше скорости света?

Привязываться смысл есть потому что производителей много и каждый привязывается к реальным значениям. К примеру, HDRI калибруют под какое то значение диафрагмы и скорости затвора. Если их игнорировать и крутить ISO, то придется в голове прикидывать сколько стопов добавить или убрать. А если поставить небо и убить его яркость через исо, то при установке внутри помещения лайтов. Придется сильно задирать значения, а как мы знаем у вирея начинают шуметь маленькие светильники с большой яркостью.